Acogida
Relatos
Principio
Anterior: St Lucia
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Capital: Kingstown
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En 1675 un barco de esclavos holandés naufragó entre St Vincent y Bequia. Sólo los esclavos sobrevivieron. Se cruzaron con los Caribes y se multuplicaron hasta dar origen a los "Caribes Negros" también conocidos como Garifuna quienes tenían su propia identidad y cultura. Los Caribes y los Garifuna lograron resistir la colonización blanca hasta principios de 1700 cuando le permitieron a los colonos franceses cultivar tabaco, índigo, algodón y azúcar. Los británicos no se quedaron atrás y el control de la isla cambió de manos varias veces hasta fue cedido definitivamente a ellos en 1783. Los Caribes Negros se rebelaron y repetidamente trataron de derrocar a los británicos pero fueron aplastados en 1797 y más de 5000 de ellos fueron deportados a la isla de Roatán de Honduras repitiendo la ejecución de "limpieza étnica" que habían llevado a cabo con 8000 colonos franceses en Canadá Atlántico en 1755. Los Garifuna esparcieron su particular cultura en Centroamérica así como los Cajún lo hicieron en Louisiana ambas, testimonios vivos de la civilización británica en el siglo XVIII. Después de la abolición de la esclavitud en 1834 la industria del azúcar se mantuvo gracias a los trabajadores extranjeros pero nunca prosperó por la renuencia de los colonos a adoptar las operaciones a gran escala que hicieron más competitivos a Cuba y Santo Domingo (molinos que producen más de 2000 toneladas en lugar de menos de 50 toneladas al año). Actualmente, la agricultura es aún la principal actividad pero el banano, el arrurruz y los cocos han reemplazado al azúcar. St Vincent es un miembro independiente de la Commonwealth Británica. |
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Vista aérea de Kingstown desde el avión que me trajo desde Santa Lucía.
Tomé esta foto de Villa y Young Island mientras volábamos en círculo para terrizar en el aeropuerto Joshua (más arriba a la izquierda).
Villa es un suburbio de moda en la costa con montones de hoteles pequeños.
Young Island al frente de Villa Beach es una propiedad privada sólo accesible para invitados del exclusivo (y costoso) Young Island Resort.
Vista hacia el sur. Los hoteles en el malecón de Villa Beach también son costosos.
Vista al norte hacia Indian Bay. En los alrededores de Indian Bay y cerca del aeropuerto se pueden encontrar hoteles y posadas menos costosos.
Y aquí está el crucero diario.
El cuartel de la policía ocupa uno de las más bellas edificaciones antiguas del centro de Kingstown.
La calle Grenville es una de las tres calles importantes este- oeste del área del centro. Las otras dos son las calles Lower Bay y Middle.
¡Este elegante y grande edificio que parece un hotel importante, una sala de conciertos o un museo es solamente el mercado local!
Aquí vemos la casa caribeña promedio típica del siglo pasado (XX).
Me quedé en la casa de huéspedes Bella Vista, en las colinas arriba del centro de la ciudad. Pertenecía a una próspera pareja de rastafaris, "Nzinga" quien la manejaba de día y "Bongo" que pasaba la mayor parte de su tiempo en su finca.
Bongo era reconocido como un sacerdote en la comunidad rastafari. Él me explicó que había una amplia gama de muy diferentes tipos de rastafaris desde los creyentes que aceptan el dogma de las variadas sectas rastafaris (doce tribus de Israel, Nyabingi, etc) hasta aquellos para los que el rastafarianismo es una declaración política de resistencia hacia la supremacía blanca y una minoría que usan los rizos y el estilo rastafari para encubrir sus actividades antisociales.
Tomé esta foto de Layou desde la minivan que me trajo a Chateaubelair en Petit Bordel Bay, unos 25 kms al norte de Kingstown.
Layou es una pequeña aldea pesquera que aún no ha sido estropeada por el turismo.
La aldea de Barrouaillie (pronunciada Barrelly) , un poco más grande, ubicada más al norte en la costa occidental también está relativamente libre de turistas.
La pesca todavía es la principal actividad económica en Barrouaillie.
Aquí tenemos otra vista de la playa de Barrouaillie con botes y redes pesqueras.
Hay magníficas vistas a lo largo de todo el camino subiendo por la costa occidental. Dos o tres veleros en esta preciosa bahía simplemente se suman a la belleza del paisaje. Veinte o treinta la destruirían.
Petit Bordel Bay y Chateaubelair se encuentran más allá de estas pequeñas islas.
Chateaubelair es una aldea pesquera grande ubicada casi al final del camino (que acaba unos pocos kms más allá, en Richmond Beach). Parece que los turistas se aglomeran al sur en Villa Beach y en Indian Bay por lo que no ví a ninguno aquí.
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Yo estaba encantado con mi viaje aquí no sólo por la belleza de su agreste costa sino, lo más importante, por la ausencia de tiendas de souvenirs, puestos de comidas rápidas, guías improvisadas y taxistas ávidos de clientes. Me sentí como una persona... no como un banco ambulante.
De regreso a Kingstown decidí hacer un viaje de un día a Bequia para ver una de las famosas islas Granadinas. Tomé este pequeño ferry para la corta travesía de una hora.
Había muchos veleros anclados en Admiralty Bay frente a Port Elizabeth.
Algunos pequeños y otros grandes como esta goleta de tres mástiles.
Port Elizabeth no era más grande que Chateaubelair pero inmediatamente se notaba que la pesca aquí no era de peces sino de turistas.
Las tiendas que bordean la calle frente al muelle del ferry ofrecían todo lo necesario para navegar por las granadinas desde comestibles hasta equipo marino.
La costa sur de Admiralty Bay está bordeada por restaurantes y bares que proporcionan a los navegantes un cambio de comida y diversión.
Pequeño, limpio y eficiente Port Elizabeth tiene todo, incluyendo un mercado de pescado.
Bequia incluso tiene un astillero donde le pueden reparar, restaurar y equipar su bote para sus próximas vacaciones navegando.
Seguramente yo habría estado entusiasmado con Bequia si hubiera estado viajando por el mundo en barco pero viajaba con mochila así que me sentí como un desadaptado...
De regreso a Kingstown le dije adiós a mis anfitriones rastafaris y volé a Bidgetown, Barbados.
